di Tiziana Nicolini
Memphis appare oggi una città povera e seducente nella sua decadenza, ancora ricca di vitalità sulla Beale Street, ovvero sulla strada simbolo della musica americana.
È qui che la contaminazione di blues, gospel e country ha dato vita a quello che venne poi chiamo rock’n’roll. È qui che Elvis Presley fu in grado di mettere in contatto due mondi ancora rinchiusi nella campana di vetro dell’intolleranza razziale. L’artista bianco in grado di trasmettere il sentimento delle persone nere ai ragazzi bianchi. È da qui che B.B.King trasmetteva la forza del blues verso l’America dei bianchi e l’Europa ispirando (tra i tanti) gli U2 e i Rolling Stones, e duettando con Eric Clapton.
Memphis è per molti la città di sua maestà Elvis, del Sun studio, tappa obbligata per i blues man e per gli amanti della musica, ma quello che non va dimenticato è che si tratta soprattutto di una città indissolubilmente legata alla battaglia per i diritti civili. È il 4 aprile 1968, e nella stanza 306 del Lorraine Motel il lume è acceso vicino al televisore in bianco e nero, il posacenere è colmo dei mozziconi di sigarette, il caffè è vicino al “Memphis Press” pronto per essere letto da Martin Luther King. Appena arrivato in città per partecipare alla “marcia degli spazzini” è sul balcone che conversa coi suoi collaboratori, ma il rumore di un colpo di fucile interrompe la scena. L’esplosione è diretta verso il reverendo King; il colpo di fucile che colpisce mortalmente alla testa il leader del movimento per i diritti civili. Quella stanza è rimasta così, anche se oggi il Lorraine Motel non esiste più in quanto trasformato nel National Civil Rights Museum. I dintorni del vecchio hotel sono ancora gli stessi.
La città tutta sembra vivere di passioni e di ricordi. Sui muri sono evidenti i ricordi di quella marcia dove gli operai della nettezza urbana in sciopero manifestarono rivendicando diritti e pari dignità, con un cartello appeso al collo e la scritta “I’M A MAN”